Чукотский автономный округ. Жизнь на чукотке

Чукотка : край, где лето - это не время для загара и веселых пикников, а период, когда солнце вообще не заходит за горизонт. Где среди бескрайней тундры на многие километры не увидишь ни единого дерева, где комары настолько огромны, что убить их можно только ударом кулака. Где временами жители становятся отрезанными от всей остальной территории России, рассчитывая только на редкие авиарейсы, прорывающиеся сквозь непогоду.

Но на Чукотке есть золото, много золота. И люди научились его здесь добывать. Круглый год, невзирая на полярные ночи, трескучие морозы, вечную мерзлоту, свирепых медведей, мошкару и невероятные сложности промышленной логистики. Высадились в тундру, словно на другую планету, основали колонию, построили жилую станцию, дороги через топи и сопки к ближайшему порту, протянули электричество и живут здесь круглый год. Живут, работают, добывают… Причем живут полноценной жизнью, в комфортных условиях, которые вообще трудно представить себе в тундре. Добро пожаловать в вахтовый поселок золотодобытчиков на месторождении Майское на севере Чукотки.

Золотоносное месторождение Майское находится в 187 километрах от самого северного города России - Певека. Добраться сюда можно одним-единственным способом - по грунтовой круглогодичной дороге через тундру. Основной вид транспорта, который ходит к поселку золотодобытчиков, - это вахтовка. На вахтовках сюда приезжают новые смены рабочих и уезжают на рейс те, кто отработал вахту и улетает домой в разные регионы России. На вахтовках привозят почту и продукты из Певека. Даже артистов для концерта и журналистов из далекой Москвы доставляют в поселок на них.

Когда впервые оказываешься в этом вахтовом поселке, не веришь своим глазам. За пять часов по тряской дороге воображение успевает нарисовать множество картинок будущего пристанища: утлые теплушки с полом, затертым сапогами, кровати с продавленной сеткой, неопрятное белье и столовая с алюминиевой посудой, «фирменным» запахом и безвкусной кашей на ужин. Ну а чего еще ожидать от жилья в арктической тундре? И вот наш «Урал», урча, подъезжает к аккуратному и довольно большому жилому комплексу. Хм, а где теплушки? Как-то не похоже на то, что ты себе представлял…

И правда, современный вахтовый поселок - это уже не то убогое жилье, в котором вахтовики ютились еще 20 лет назад. Это уже совершенно другая реальность, больше напоминающая фильмы о колонизации новых планет: комфортабельные жилые блоки, возведенные на сваях над агрессивной поверхностью земли. Помещения объединены галереями и переходами в единое целое, чтобы из одного в другое можно было попасть, не выходя на улицу. Строительство на сваях над землей и эти галереи очень актуальны в зимнее время, когда температура опускается ниже 50°C, на улице бушует пурга, а земля полностью промерзает. Благодаря воздушной подушке снизу и тому, что двери для входа и выхода сотен работников почти не открываются, можно сэкономить гигантское количество тепла и обеспечить комфортный микроклимат во всем жилом комплексе.

Компания «Полиметалл» осваивает месторождение Майское с 2011 года, и первое, с чего здесь начали, - это вахтовый поселок. Без полноценного жилого городка, где рабочим не нужно беспокоиться о бытовых условиях, эффективная работа в столь суровом месте была бы просто невозможна. Шутка ли, сегодня здесь живет до 1000 человек! И все они обеспечены теплым комфортным жильем, полноценным питанием и всеми необходимыми бытовыми услугами.

Большая часть жилищно-бытового комплекса отдана под общежития рабочих и инженерно-технических специалистов. Здесь же, под единой крышей, располагаются офисы как предприятия, так и различных служб обеспечения; пищевой блок со столовой, магазин, душевые и туалетные помещения, раздевалки, прачечные, швейная мастерская, две сауны, два спортзала, комната отдыха с бильярдом, читальный зал с компьютерами и интернетом, медицинский пункт и больничные боксы.

Большинство комнат рассчитаны на проживание нескольких человек. Площади, конечно, небольшие, но графики смен составляются таким образом, чтобы максимально разделить проживающих. Поэтому многие соседи видятся достаточно редко, так как, пока один отдыхает, второй в это время на смене, и наоборот. В общежитиях инженерно-технических работников туалет и душевая находятся либо непосредственно в комнате, либо в блоке на две комнаты. В общежитиях рабочих туалеты и душевые общие и располагаются на этаже.

Мужские и женские общежития разделены, кроме них есть комнаты, в которых живут семьи. Да-да, на вахтах бывает и такое. А вот детских комнат, как и детей, здесь нет: они остаются дома на Большой земле.

Питанием рабочих занимается компания-подрядчик, которая работает на большинстве объектов «Полиметалла», разбросанных по огромной территории России - и на Урале, и в Хабаровском крае, и на Колыме, и вот здесь, на Чукотке.

Нужно сказать, что похудевшими и осунувшимися работники с Майского домой точно не приезжают. Кормят здесь достойно: сытно, вкусно, много, а сам ассортимент блюд поражает: каждый день у работников есть выбор более чем из десятка блюд, а в отдельные дни бывают шашлыки и шикарный сладкий стол!

Правда, растолстеть сотрудникам здесь тоже не дают: в вахтовом поселке есть два спортзала, летом и даже зимой проводятся различные внутренние соревнования и турниры по футболу, волейболу и другим видам спорта. Так что занимайся сколько душа желает: хоть на беговой дорожке, хоть на тренажерах.

Для отдыха и развлечений здесь есть и другие возможности: несколько специальных комнат отдыха в отдельных от общежития помещениях: можно и повеселиться, и пошуметь, если хочется. Ведь в общежитии правила строгие: максимальная тишина для максимального отдыха людей.

Золотодобыча - работа не про чистоту: с рудника или фабрики рабочие возвращаются в достаточно грязной спецодежде. Поэтому жилой поселок оснащен мощным прачечным комплексом, где ежедневно приводят в чистое состояние и сотни комплектов спецодежды, и постельное белье из общежития.

Кроме общего прачечного комплекса, в общежитиях есть локальные бытовые комнаты со стиральными машинами и сушилками, где люди могут постирать личные вещи и одежду.

Пошивочная мастерская, в которую можно сдать на ремонт какие-то личные вещи, одежду.

Раз в неделю каждый живущий на Майском месторождении может сходить в сауну. Их здесь две, отдельно для инженерно-технического персонала, отдельно (большего размера) для рабочих. Из-за большого количества живущих в вахтовом поселке посещение сауны организовано по графику для каждого блока. Это сделано, чтобы не создавать очередей и неразберихи.

И конечно же, в вахтовом поселке есть свой медпункт с современным диагностическим оборудованием, изоляционной палатой и квалифицированным персоналом. Все-таки отсюда далеко не только до Большой земли, но и до Малой - Певека. Так что когда у кого-нибудь из работников появляются медицинские проблемы, ему здесь окажут полноценную помощь.

В вахтовом поселке на месторождении Майское я прожил три дня. Уже возвращаясь в вахтовке обратно в Певек, вспомнил те картинки, которые мне рисовало воображение по дороге сюда несколько дней назад. Да уж, реальность оказалась совершенно иной. Причем, вопреки закону жанра, не хуже, а гораздо лучше. Хорошее современное жилье, питание и быт. Лучше не только тех, которые были у золотодобытчиков 20 или 30 лет назад в этих суровых местах, но и тех, в которых сегодня живет немало россиян.

Этот очерк сделан на основе разговоров с жителями Чукотки о том, как им живётся в краю вечной мерзлоты, высоких цен на продукты, с чукчами в ярангах, северным сиянием, ветром бора́, белыми и бурыми медведями, которые гуляют во дворах. А также о том, какая на вкус свежая оленина и соленый голец там, где год идёт за два, и девять месяцев длится зима.

Виталий Гилёв, пенсионер, 43 года
Родился в Приморском крае (Ханкайский район, село Камень-Рыболов). Живёт на Чукотке в городе Билибино.

В 1973 году, когда мне было 9 месяцев, родители поехали на заработки на Дальний Восток и привезли меня в итоге на Чукотку. Сложилось так, что я и по сей день тут проживаю, даже в армию я попал служить на мыс Шмидта - это был такой посёлок на побережье, где дислоцировались почти все рода войск. На одном берегу были мы, а на другом - Аляска. Аляска, кстати, на Чукотку очень похожа.

Когда я служил в армии на побережье, видел много красивых белых медведей: у них была миграция и они шли через посёлок в заповедник на остров Врангеля. Ещё я был на кладбище китов: лежало три огромных скелета - красиво; видел нерп.

Мишки эти снимались в посёлке мыс Шмидта. Когда замерзает море, у них начинается миграция, все идут на остров Врангеля. Там заповедник, по радио всех предупреждают , чтобы были очень осторожны, особенно за детьми следили. Медведи идут через посёлок, а смелые люди даже выходят из дома и дают им что-нибудь пожевать.

Белые медведи вообще-то миролюбивее бурых. Но всё равно не угадаешь, что у каждого зверя в голове, в одной из таких миграций, старушка - божий одуванчик вышла к ним, когда они на помойке шарились, вынесла им банку сгущёнки, но мишки почему-то набросились на неё и загрызли.

Возможно, их когда- то люди обидели, поэтому они и обозлились.

Так и живу уже больше 42 лет на Крайнем Севере. Наш город Билибино - один из трёх существующих на Чукотке городов, небольшой совсем. До 90-хгодов тут проживало около 10 000 человек, тогда на Крайнем Севере были большие зарплаты, а теперь на материке люди больше зарабатывают. После развала Союза уехала почти половина всех жителей города, да и теперь многие мечтают уехать.

Сейчас в Билибино живет около пяти тысяч человек, большинство из которых - приезжие, которые работают вахтовых методом в золотодобывающих артелях.

Наша главная достопримечательность - «Билибинская атомная электростанция» (единственная АЭС в зоне вечной мерзлоты), которую в ближайшие десять лет должны закрыть. Уже начались подготовительные работы по её закрытию.

Климат у нас на Чукотке жёсткий; зимой морозы доходят до 60 градусов, зима сухая и, как говорится, 9 месяцев - зима, а остальное - лето.Весна-лето-осень пролетают незаметно - все три сезона укладываются в три месяца, за это время природа успевает и покрыться зеленью, и опасть жёлтыми листьями. А потом снова долгая зима.

В последнее время замечена тенденция резких изменений в климате: в декабре утром может быть -55, а к вечеру уже -15. От таких сильных перепадов погоды в течение дня очень страдают гипертоники.

Сам я уже на пенсии, меня комиссовали по болезни. До этого 20 лет проработал в полиции. Здоровья на Север уже не хватает, поэтому собираюсь уезжать - уже квартиру купил в Тамбовской области, уж на что денег хватило.

Каких-то прямо особых льгот северных сейчас нет, только оплата проезда до Москвы и обратно раз в два года у всех. На пенсию женщины уходят в 50, мужчины - в 55, если есть стаж 15 лет «северных». Пенсии у всех разные: может быть и 10 000 рублей, и 50 000. Всё зависит от должности и организации. В военных и силовых структурах - большие: у меня 25 000 рублей пенсия и выслуга 20 лет «северных», у начальника отдела - 45 000 при такой же выслуге. Так что всё по-разному, как и везде.

Раньше на Чукотке зарабатывали, а сейчас нет; выгодно вахтовым методом ездить на золотодобывающую промышленность. У нас тут вся таблица Менделеева, но в основном копают золото. Мы копаем сами и ещё канадским фирмам в аренду сдаём участки для разработки.

У нас в Билибино одна канадская фирма, они взяли участок в аренду, построили там небольшой городок, взлётную полосу, а наши ребята работают на них. Но условия труда там хорошие, всё для тебя, только работай.

Живут в отапливаемых палатках на 20 человек. Утром встал, ушёл на работу, пришла горничная - постель за тобой убрала.

В столовой большой выбор блюд, фруктов-овощей, отработал - робу в раздевалке бросил - придёт горничная постирает, погладит и в шкафчик повесит. Буржуи, что говорить.

Твоя задача - пахать. Есть только два перекура по 10 минут. Техника безопасности на уровне: увидели, что без каски работаешь - один штрафной балл, три балла - увольнение, никакого спиртного.

Строго там у них, конечно, но и о тебе не забывают - после работы, пожалуйста, всякие комнаты для отдыха - бильярд, кино, интернет. Только там пашут так, что вечером не до развлечений.

А так у нас тут на Чукотке жить молодежи можно. Есть и дом культуры, где и кино посмотреть, и в какую-нибудь группу музыкальную или танцевальную записаться можно. Есть библиотека, музей, бассейн, спортивная школа, а в вечернее время можно пойти в ресторан, кафешку или просто сходить на дискотеку.

Ещё, конечно, тут очень популярен активный отдых вроде рыбалки, охоты, лыж, дельтапланеризма. Рыба у нас разная есть: красная - кета, голец; белая рыба - чир, муксун, хариус, ленок, конёк, налим, каталка, корюшка, ряпушка; на озёрах - караси, окунь. Ну и зверя хватает и птиц. Мясо: олень, сохатый, то есть лось, медведь, волки, утки всякие, куропатка. Пролетают по весне гуси и журавли - их тоже стреляют. Пушнина - соболь, песец, лиса, росомаха, ондатра - вообще зверья много и пушнины тоже.

Самое необычное и интересное на Севере - это наша рыбалка и охота.

Нигде нет такой вкусной рыбы, как у нас на Чукотке. Есть у нас традиционное блюдо, которое делается из рыбы - «строганина».

Делается легко: берём рыбу замороженную (муксун или чир), ошпариваем кипятком, после сдираем шкуру полностью с рыбы и заново её замораживаем. Затем очищенную от шкуры и замороженную уже рыбину ножом просто строгаем, как будто затачиваем карандаш: получается стружка из рыбы. Всё это, пока не растаяло, посыпаем солью и перцем и в морозилку, снова ждём когда замёрзнет - и готово! Горчица, кетчуп - по вкусу, можно с хлебом.

Делаем ещё мясо вяленое. Берём пять килограмм оленины, режем вдоль волокон полосками, добавляем 100 грамм соли и 15 грамм лимонной кислоты, перемешиваем, кладём в кастрюлю в холодильник на два дня, на третий день кладём любые специи и держим ещё сутки. Потом нанизываем на нитку и развешиваем. Висеть должно сутки (двое - по вкусу), и кушайте на здоровье.

Природа Крайнего Севера поражает воображение просто. Одно только северное сияние чего стоит!

Когда его видишь, аж дух захватывает от нереальной игры цветов на небе, но такое, чтобы сияло всеми цветами, мне удавалось увидеть только два раза за всю жизнь. Зато какие.

На Чукотке много местных национальностей: чукчи, юкагиры, эвены и другие, названий которых я не знаю. Сейчас все они постепенно вымирают.

Вообще молодёжь из чукчей работать не хочет, старики в тундре оленей пасут, а молодёжь пьёт, да так много, что спиваются и мрут. Есть, конечно, такие, кто идёт куда-нибудь на работу, едет поступать в учебное заведение, но это скорее исключения.

При Союзе как было: взрослые в тундре оленей пасут, дети в интернате учатся зимой, а на лето - в тундру, там учатся оленеводству, в городе их не видно. При деле были и традиции не забывали. А сейчас, бывает, косяками ходят пьяные, работать не хотят, пьют, рожают для детского дома пополнение и мрут. Жалко.

В тундре в бригадах оленеводческих чукчи живут в ярангах , на проводы зимы на площади ставят ярангу, разжигают костёр и в большом котле варят оленину и всех угощают.

Есть у них национальная еда: кровь оленя отстаивают в тепле неделю или около того, а потом всю эту вонючую и тухлую смесь пьют. Непривыкшего человека от одного запаха выворачивает.

Был забавный случай один. Сижу я, значит, на работе, смотрю в окно. Вижу, к почтовому отделению подъехала собачья упряжка с чукчей. Судя по возрасту - почтенный оленевод в национальной одежде, видно, что из тундры приехал. Я сижу, периодически смотрю, а он стоит себе два часа возле почты и стоит.

Стало интересно, что ему надо там, дай, думаю, подойду.

Оказалось, встреча у него назначена была, но никто не пришёл, а что делать дальше, он не знает, просто в город в последний раз 10 лет назад приезжал.

Есть бумажка с телефоном, надо туда позвонить, но у него не получается. Телефон, говорит, на почте не работает. Ну, пошли, говорю, на почту, покажешь, как ты звонил. Так он берёт трубку, набирает номер, а гудка нету.

Мне стало понятно, аппарат-то платный, надо карточку вставлять, чтобы заработало. Купил ему карточку за 50 рублей, показал, как пользоваться.

Дозвонился чукча. Приехали люди и забрали его. Вот, думаю, человек два часа возле почты простоял с собаками, и никто не обратил внимания на него.

Летом в городе людей становится ещё меньше: все разъезжаются по отпускам. Выезд в центральные районы страны стоит дорого. От нас до Москвы добираться с пересадкой в Магадане 11 часов общего лёта, а стоит это удовольствие для одного человека минимум 50 000 рублей.

Бывают скидки пенсионерам и студентам, но небольшие. Одно радует, что дорогу оплачивают раз в два года всем, а полицейским, например, раз в год. Оплачивает это, собственно, организация, в которой человек работает.

Бывают у нас в столице - Анадыре - и иностранцы-путешественники. Там есть морской порт, куда часто приплывают иностранцы на экскурсии, Чукотка для них, как для нас сафари. Их возят на охоту и рыбалку.

Политическая жизнь не такая насыщенная, как в Москве. Я даже не знаю, существуют ли у нас какие-то партии, тем более оппозиционные, думаю - нет. Несмотря на то, что Москва от нас очень далеко, нас всё равно волнует, какие там решения принимаются, особенно в отношении Севера.

Медицина у нас страдает, не хватает специалистов и денег на лекарства. Когда был Абрамович губернатором, он закупил оборудования много качественного, но вот работать на нём некому, за такую зарплату, которую здесь платят врачам, никто ехать не хочет.

Специалист на материке больше заработает, чем здесь, вот и не едут.

Цены на продукты и вещи зависят у нас от способа доставки. Доставка происходит морским путём, авиаперевозкой, машиной. Очень дорого стоит аппаратура, техника, да и продукты тоже не дешёвые.

Фрукты и овощи не менее 300 рублей за килограмм, максимум - 800 рублей. Арбуз - 300, лук - 300, огурцы-помидоры - 400, бананы - 300, картошка - 250, яйцо - 250 за десяток, капуста - 300. В среднем, такой расклад. Колбаса «Краковская» - 800 рублей кило.

Очень много просроченных продуктов приходит, так как долгая доставка. Но зато очень дешёвое своё мясо оленя: с рук у охотников - 160 рублей, в магазине - 250 рублей. Рыба местная от 200 до 400 рублей за кило.

Едим, в основном, местное, доступное, а фрукты-овощи - это уже детям.

На праздники стараешься, несмотря на дороговизну, всё равно сделать праздничный стол из деликатесов.

С вещами сложно: везут всякую ерунду дешёвую и втридорога продают. Вчера видел холодильник обычный, стандартный в магазине бытовой техники - 55 000 рублей стоит.

Стараемся заказывать почтой, через интернет. Просто берём цену на материке умножаем на три - и это будет приблизительный результат нашей цены.

Телевидение у нас развито: стоят спутниковые тарелки, кабельное ТВ почти в каждой квартире установлено и проведено. Дома́ только новые давно не строятся, бывает ветхое жильё. В округе дороги ещё нормальные, а вот на периферии дорог нету.

Из фильмов про Чукотку я смотрел довольно известный фильм «Начальник Чукотки » и «Как я провёл этим летом ». Последний - очень правдоподобный, тут и снимался.

Чукотка после развала СССР сильно изменилась. Раньше на Чукотке жили люди со всех уголков страны разных национальностей, и никто этого не замечал, люди жили одной большой дружной семьёй. Двери в квартирах не замыкали на ключ, всех соседей в подъезде, да что там в подъезде - в доме, можно было знать по именам.

Сейчас такого нет.

Советовал бы я кому-нибудь ехать жить на Чукотку? Только молодым здоровым людям, отслужившим в армии, которые хотят продолжить карьеру в военных и силовых структурах: 10 лет отслужил и ты - пенсионер, а через 15 лет - северная пенсия будет. Так вот.

А вообще, для того, чтобы полностью получать северные надбавки, нужно отработать на Севере минимум 5 лет, тогда будет заработок более-менеехороший. Однако, все эти деньги быстро тратятся в отпуске, когда приезжаешь на материк. Нехватка фруктов-овощей сказывается, да и вообще много в чём приходится на Чукотке себе отказывать, а тут на земле покупаешь всё, что глаза видят, килограммами, литрами, как будто последний день живёшь. Так что, наверное, я бы всё-таки не советовал сюда ехать жить без какой-то веской на то причины. Хоть и красиво тут.

Тимофей Захаров, докер-механизатор, 22 года

Родился и вырос на Чукотке в городе Певек.

Я живу уже 22 года в одном из трёх существующих на Чукотке городов - Певеке. Людей в городе мало, по ощущению, 2-3 тысячи, кругом пятиэтажные, крашеные в яркий цвет, домики. Погода холодная, дует ветер Бора со скоростью до 32 м/с зимой. Он выдувает весь снег и остается лёд.

День мой начинается в восемь утра, я встаю и иду до работы пешком -10-15 минут, город небольшой, здесь везде можно пешком. Работаю в Морпорту докером-механизатором, разгружаю корабли с грузом на кране, работаю по десять часов во время навигации, а обычно восемь.

Причал на работе ТимофеяПосле работы могу пойти отдыхать в кинотеатр «Айсберг» - тут есть бильярд, могу в кафе «Ромашка» или бар"Арабика" зайти.

За границей я вообще ни разу не был, отдыхаю в России.

В этом году билеты сильно подешевели (34 000 - 25 000 рублей) в одну сторону.

Это дешевле, чем было обычно.

Власти пытаются как-то развивать Чукотку, но всё равно мы отстаем от материка как минимум лет на 5 по развитию. Я бы и уехал, да было куда. И привык уже к спокойствию, на материке другой ритм жизни.

Тут свои приколы. Например, мы с друзьями однажды удирали от медведя на мотоцикле.

В августе 2010 поехали с ребятами на мотоциклах на рыбалку. Втроём расположились у Чёрной речки, где стоят балки (сарай с печкой для обогрева и спальными местами - прим.ред). Наловили рыбы и уже уезжать собрались, вдруг слышим в стороне заброшенных балков шумкакой-то. «Послышалось»,- подумали мы, и дальше собираться стали.

Опять шум. Обернулись, а там уже такая картина: на нас с огромной скоростью несётся и ускоряется злой бурый медведь.

Мы скорее начали заводить технику, а она как на зло, стояла долго - не заводится. С трёх попыток завели, за это время уже с жизнью проститься успели.

Ударили по газам, а он за нами бежит, не отстаёт. А там дорога плохая,вот-вот упадёшь, завязнешь в грязи - и готов медвежий обед.

Спаслись в итоге.

Чукотский полуостров омывают воды двух океанов - Тихого и Северного Ледовитого. Наверное, немного на свете мест, столь неприспособленных для жизни человека.


Большая часть Чукотки находится за Полярным Кругом. Соответственно и земля здесь скована вечной мерзлотой. Температура зимой нередко зашкаливает за минус шестьдесят. Кроме того, Чукотка - один из самых "ветреных" районов России. Шквалистые ветры с порывами до восьмидесяти метров в секунду и слепящая пурга - вот главные "прелести" восьмимесячной чукотской зимы.

Тем не менее человек поселился на полуострове целых восемь тысяч лет назад. Пришедшие сюда из глубины материка чукчи (их называют "береговые", чтобы отличить от "оленных" чукчей - пастухов и кочевников) и эскимосы жили исключительно охотой на морского зверя: китов, моржей, нерп, лахтаков - морских зайцев... Ими питались, из их костей строили жилье (деревья здесь не растут), из шкур шили одежду и мастерили лодки-байдары, жиром обогревали и освещали жилье...

Понятно, что в таких, буквально нечеловеческих, условиях выжить можно было только в полной гармонии с окружающей природой - как живой, так и неживой. Местные народы одушевляют даже природные явления. Немногие старики на Чукотке скажут: "я с двадцать пятого года" или "тридцать второго рождения". Они говорят: "я родился в год Большого наводнения" или "в год, когда было много комаров". Для разновидностей северного ветра здесь до сих пор существует более тридцати названий. Что уж говорить о животных...

По-настоящему, всерьез и надолго советская власть пришла к морским зверобоям только после второй мировой войны. А тут, в одночасье, опустился пресловутый "железный занавес" и нельзя стало ни родню навестить, ни поохотиться. Чтобы проще было контролировать несознательных зверобоев, имеющих родственников "за рубежом", их стали переселять в крупные, на редкость уродливые поселки. Проблему "что делать?" на Чукотке решали просто - строили звероводческие фермы. Тоску по охоте и заинтересованность в ее результатах усмиряли высокими зарплатами и широким ассортиментом товаров. Местные магазины просто ломились от деликатесов, чукотскому изобилию позавидовала бы любая из стран Варшавского Договора. Китов и прочих морских животных били с крупных судов гарпунными пушками. Добыча скармливалось все на тех же зверофермах. Ну а если хочешь проявлять свою чукотскую самобытность - милости просим, в национальные ансамбли и кружки народного творчества. То есть хочешь быть чукчей? - будь им! Но... в качестве хобби, что ли...

Вся эта чукотская сказка рухнула за столь же короткий срок, за какой ее сделали былью. Сначала исчезла страна, чьим главным врагом был американский империализм, и стратегический интерес к Чукотке отошел на второй план. А потом выяснилось, что платить коренным жителям полуострова большие деньги и завозить сюда не только деликатесы, но и вообще какую-либо еду - очень невыгодно. Самым большим лакомством в Чукотских прибрежных поселках в девяносто пятом и даже еще в девяносто девятом году XX века был хлеб. В некоторых поселках люди просто умирали от голода - таких случаев был не один десяток.

В середине 90-х гг. прошлого века, когда начал возрождаться морской зверобойный промысел, уже мало кто помнил, как именно охотится на кита. А стариков, которые в детстве сами принимали участие в промысле, вообще можно было пересчитать по пальцам. В море выходили на чем попало и убивали животных всем, что подворачивалось под руку. В одном из поселков для этой цели использовали противотанковое ружье из запасов упраздненной воинской части. Охотники то и дело гибли в море. И дело не только в опасностях морской стихии. Недостаток опыта заставил морских зверобоев Чукотки вспомнить старые ритуалы и обряды. К счастью, не все, потому что среди охотничьих обычаев у чукчей был и такой - они не спасали тонущих. Тому было два объяснения: во-первых, если охотник оказался в воде, значит, он попал во власть морского черта по имени Кели, а с ним лучше не связываться. Второй мотив более циничен: занявшись спасением, можно упустить добычу и тогда весь поселок окажется на грани голодной смерти. То есть из двух зол выбирали меньшее. За исключением этого старого правила все прочие восстановлены по воспоминаниям стариков и исполняются неукоснительно.

Сегодня на Чукотке китовая охота открывается шумным гульбищем, которое представляет из себя дикую смесь традиционных и современных культурных реалий. Древняя борьба может закончиться прозаическим пьяным мордобоем. Выступление народных ансамблей плавно переходит в банальную дискотеку...

На следующее утро после праздника уже подготовленные и снаряженные должным образом охотники выходят в море за китом. Обычная бригада состоит из пяти-шести больших катеров со скоростными моторами американского или японского производства и одного тихоходного БМК - большого морского катера, который предназначается для буксировки добычи к берегу. Охотники разбиваются на группы по два катера и начинают прочесывать акваторию Берингова пролива. Обнаружив китов по фонтанам воды, которую они с шумом извергают, всплывая на поверхность, охотники по рации оповещают своих товарищей. Дальше начинается сложная процедура преследования кита, которая напоминает какие-то сумасшедшие гонки - катера то развивают огромную скорость, то дрейфуют в полнейшей тишине. Главное, как можно ближе подойти к месту, где в следующий раз вынырнет кит, и вонзить в него гарпун, к которому привязан ярко-оранжевый буй - пых-пых. Этот буй будет указывать местоположение жертвы. Пых-пых существует столько же, сколько и сама китовая охота. Только раньше использовались наполненные воздухом шкуры тюленей или желудки моржей, а сейчас - пластмассовые шары японского производства.

А вот поворотный гарпун, который метают в кита, - каким был, таким и остался. Это древнее и весьма остроумное охотничье приспособление. Его острие крепится к древку и пых-пыху хитрой системой узлов. Когда гарпун попадает в тело кита, на его острие раскрывается жало, которое не позволяет гарпуну выскочить наружу. Пых-пых разматывает веревку, узлы развязываются, древко отскакивает от гарпуна, всплывает, и затем его хозяйственно подбирают - напомним, что к дереву здесь отношение бережное. После того, как контрольный гарпун удачно попал в кита, в него вонзают еще четыре или пять. Волоча за собой пять поплавков, кит теряет скорость и не может уйти на глубину. Тут-то его и добивают. Зрелище это не для слабонервного европейца. До второй половины XIX века китов разили длинными, острыми, как бритва, пиками. Главное оружие современных охотников - карабины "Тигр" калибра семь-шестьдесят два. Хорошие охотники могут добить кита пятьюдесятью выстрелами. Малоопытные расстреливают от двухсот до четырехсот патронов.

Многотонную тушу добитого кита привязывают к БМК и со скоростью три-четыре километра в час буксируют к поселку. Охотники прямо в море отрезают кусок плавника и с ним, в качестве доказательства удачной охоты, на своих быстроходных катерах отправляются домой.

Как только на берегу появляется старенький гусеничный трактор, все население поселка (разве что кто-нибудь встать не может) устремляется на дележ добычи. По заведенному исстари порядку, те, кто не участвовал в охоте, стоят на почтительном отдалении и строят догадки - крупный ли кит, всем ли хватит. Здесь можно встретить самые невероятные емкости под мясо - от детских ванночек до молочных бидонов. Все очень серьезны и сосредоточенны, кроме детей и собак, которые с одинаковой назойливостью путаются у всех под ногами и всем мешают.

Первыми лучшие куски отрезают охотники. Не торопясь, они стаскивают добычу в прибрежные сарайчики. Толпа в почтительном нетерпении ждет незримого сигнала: можно! И тут начинается самая настоящая кровавая битва. Кровь, конечно, китовая, но люди бьются вполне всерьез.

Самое ценное в китовой туше - это мясо и кожа. Кожу с тонкой прослойкой сала можно есть и сырой. По консистенции она напоминает автомобильную покрышку, а по вкусу... Немножко похоже на устриц или мидий. Китовая кожа, по-эскимосски - "мантак", а по-чукотски - "итхильгын" - самый изысканный местный деликатес и самый ценный источник чистого белка. Только совсем уж отважный европеец рискнет последовать примеру аборигенов и жевать мантак не отходя от еще не остывшей туши кита. Но представительницу Всемирного Фонда дикой природы особо не спрашивали. В ките, как утверждают морские зверобои, съедобно все - кишки, язык, сердце, мозг и, конечно же, мясо, которое на вкус - нежнейшая телятина… с привкусом креветок.

Аборигенная охота на китов разрешена Международной китобойной комиссией только американским эскимосам и российским береговым чукчам и эскимосам. Слово "аборигенная" означает, что в данном случае запрещено любое промышленное использование добытых туш и применение современных технических средств, которые не оставляют киту ни малейшего шанса спастись от зверобоев. Российская квота составляет сто тридцать пять серых китов в год. Сегодня в Калифорнийско-Чукотской популяции серого кита насчитывается около двадцати семи тысяч голов. По расчетам специалистов, это позволяет без ущерба для популяции добывать до шестисот китов ежегодно.

Ассоциация морских зверобоев Чукотки не раз просила об увеличении квоты хотя бы на сорок-пятьдесят голов. Но вместо этого все чаще и чаще раздаются предложения о полном запрете китобойного промысла. Он, мол, негуманен. Экономическая ситуация в России понемногу исправляется. Завезли сюда вдоволь витаминов, фруктов, мяса... "Зеленые" неоднократно проводили для чукчей и эскимосов пропагандистские лекции на тему: не надо есть кита! На одной из лекций рассказывали о разумности китов, о некоем их родстве с человеком. Зверобои все это сочувственно выслушали и попросили выступить с ответным словом местного учителя. Он спросил: а французы среди вас есть? Француз нашелся. Ну вот, сказал учитель, а теперь я попрошу вас никогда больше не есть лягушек.

Отличительные особенности. Если и существует где-то край Земли, то это - Чукотский автономный округ. И дело даже не в том, что это самый восточный регион России, включающий ее крайнюю восточную континентальную точку - мыс Дежнева (который, кстати, и открыл Чукотку для России). Суровый климат, вечная мерзлота, огромные безлюдные пространства, покрытые снегом. Казалось бы - чего искать в таком месте?

Далекая для нас Америка у жителей Чукотки совсем близко - сразу за Беринговым проливом. Но здесь действует пограничный режим, так что допуск на часть территории, наиболее близкой к США, возможен лишь с разрешения Пограничной службы. А иностранцы могут попасть на Чукотку лишь с разрешения ФСБ.

Из-за близости к США, в советское время здесь был размещен наш ядерный щит. Когда холодная война закончилась, Чукотка оказалась уже не нужна. И округ пришел в запустение. Несмотря на это, природные богатства Чукотки еще представляют некую ценность. Недаром Роман Абрамович потратил массу усилий, чтобы стать губернатором округа. И хотя больших результатов в бизнесе на Чукотке Абрамович не добился, его вклад в развитие инфраструктуры края трудно переоценить.

Природа - это главное богатство Чукотской земли. Здесь есть ряд заказников, а также заповедник, занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальный животный и растительный мир Чукотки привлекают немало туристов-экстремалов.

Географическое местоположение . Чукотский автономный округ расположен на северо-востоке России и относится к Дальневосточному Федеральному округу. Он занимает весь Чукотский полуостров, а также прибрежные острова. Округ бьет все рекорды по количеству «самых восточных». Это и сам округ, и самый восточный город России - Анадырь, самое восточное поселение - Уэлен и самые восточные точки - мыс Дежнева (континентальная) и остров Ратманова (географическая).

Берега Чукотки омываются сразу двумя океанами - Северным Ледовитым (Берингово море) на севере и Тихим (Чукотское море) на востоке.

По территории округа проходит Северный полярный круг (66°33′44″). Вся территория Чукотского АО относится к землям Крайнего Севера.

На большей части территории Чукотки существует вечная мерзлота, создающая характерный чукотский ландшафт. В теплое время верхний слой мерзлоты отступает вглубь лишь на 1 - 1,8 метра. Более половины площадей округа занимают тундры и пустыни.

Многие из 8000 рек Чукотки промерзают до дна. Крупнейшие реки - Анадырь, Омолон, Великая, Амгуэма.

Население . Конечно, в таких суровых природных условиях выживание - задача не из легких. После открытия Чукотки в 1648 году сюда ехали в основном авантюристы, торговцы, ученые, военные… и зэки. Сейчас население седьмого в России по площади округа (721 481 кв. км.) всего лишь 50780 человек. 49,61% населения - русские. На втором месте по численности угадайте, кто? Правильно, чукчи (26,74%). Кроме чукчей, здесь проживают и другие местные народности - эвены, юкагиры, эскимосы.

Коренное население сохраняет традиционный уклад и не спешит приобщаться к благам цивилизации. И вроде бы, благам они рады, но вот заниматься активной экономической деятельностью мало кто хочет. Люди предпочитают традиционные промыслы - охоту, оленеводство, рыбную ловлю.

Динамика численности населения на Чукотке менялась в зависимости от того, кто был у власти в регионе. К 1991 году население округа составляло 158 тысяч человек. Все эти люди оказались не нужны государству. Абсолютно наплевательское отношение со стороны как федеральной, так и местной власти привело к тому, что люди годами не получали зарплату и даже бросали свои квартиры, чтобы уехать на Большую Землю. На момент прихода к власти Романа Абрамовича, к началу 2001, населения округа насчитывало лишь 57 тысяч человек. Затем численность стабилизировалась на уровне 50 тысяч.

Справедливости ради надо отметить, что сегодня Чукотка принадлежит к группе регионов, где рождаемость превышает смертность (+2,6 на тысячу населения). Хотя средняя продолжительность жизни крайне низкая - всего 58 лет.

Криминал . В криминальном рейтинге регионов Чукотский АО находится на 54 месте (по соседству с Ярославской областью). Здесь происходит очень много бытовых преступлений, преимущество «по пьяни». Пьянство вообще сильно распространено на территории округа. Тут виноват и климат, и длительная разруха, отравившая души местного населения.

Говорят, что когда после прихода к власти Абрамовича людям выдали зарплату, которую они не получали годами, то на следующий день на работу никто не вышел - все ударились в пьянство. При этом многие умирали от передозировки алкоголя, иногда даже - целыми семьями, включая детей.

Организованная преступность на Чукотке тоже есть. Но о ней мало слышно, так как власти не склонны освещать эту тему.

Уровень безработицы в Чукотском АО довольно низкий - 4,26%. В столице округа - Анадыре эта цифра вообще стремится к нулю. Что неудивительно. Случайных людей здесь нет, и те, кто сюда приезжают, уже заранее «пробивают» себе рабочее место.

Но так было не всегда. До назначения Романа Абрамовича на должность губернатора в округе царила серость, грязь и повальное пьянство. Работы тоже не было. Как говорил Александр Мамут, председатель наблюдательного совета МДМ банка, «если бы мне довелось остаться на Чукотке, добыча обратного билета стала бы единственным смыслом моей жизни».

После 2002 года ситуация стала налаживаться, на территории округа активизировалась разработка месторождений полезных ископаемых, прежде всего - золота. В основном благодаря высокому уровню оплаты на золотодобыче, да за счет высоких надбавок за работу в условиях Крайнего Севера, уровень зарплаты на Чукотке оказался чрезвычайно высоким. Так, средняя зарплата в 2012 году составила примерно 62000 рублей, что в два раза превышает уровень московских зарплат. Таким образом, Чукотка вместе с Ямало-ненецким округом является лидером по зарплате среди российских регионов.

Но на такой уровень зарплат могут рассчитывать лишь те, кто трудится на месторождениях. Обычные рабочие и бухгалтера в Анадыре получают лишь скромные 20-30 тысяч в месяц, а врачи - и того меньше.

Стоимость недвижимости . В 90-х годах многие люди на Чукотке продавали свои квартиры всего за 22 тысячи рублей. Именно столько стоило два авиабилета на «Большую землю». Старожилы говорят, что можно было купить квартиру и за 6000 рублей. В 2000-х годах ситуация изменилась, стали вкладываться огромные деньги в инфраструктуру, развернулось строительство. Цены с тех пор значительно выросли и почти сравнялись с московскими. Так, среди предложений по продаже анадырских квартир можно найти суммы и 2,5 - 3,5 млн. руб. за «двушку».

Климат Чукотки - суровый, субарктический. 10 месяцев из 12 здесь зима. В июле здесь +10°С, а в январе температура понижается до −20°С и даже до −40°С. Даже на соседней Аляске намного теплее. Продолжительность солнечного сияния на Чукотке - от 1000 до 1800 часов в год. Осадков выпадает очень мало - 200-500 мм в год.

В дополнение к этим воистину адским условиям нужно добавить еще и ужасные ветры, которые дуют здесь по пять месяцев в году. Скорость ветра довольно часто достигает величины 15 м/с, а на побережье иногда доходит и до 40 м/с, причем такие ветры длятся по нескольку дней, а то и недель. Самые сильные шквалы, которые являются рекордными, имели скорость аж 80 м/с.

Города Чукотского автономного округа

Анадырь - столица округа, основанная в 1889 году. Лишь строительство морского порта в конце 50-х годов привело к тому, что город стал более-менее развиваться. Сейчас население города - 13500 человек. В 2004 году к нему было присоединено расположенное неподалеку поселение чукчей Тавайваам. Основу экономики составляет рыбная промышленность и добыча полезных ископаемых (примерно в 300 км от города находится золотой рудник). Электроэнергию город получает от расположенной рядом Анадырской ветряной электростанции, одной из крупнейших в России. Плюсы: если повезет, можно найти высокооплачиваемую работу. Минусы: очень суровый климат и крайняя удаленность от центральных регионов.

Эту ту самую историю нам прислала наша читательница Валентина Тимонина. Валентина, спасибо вам! Дорогой читатель, пожалуйста, бери пример с Валентины и тоже присылай свою ту самую историю, потому что мы их собираем: весь ад, жесть, боль, ужас и счастье, лучшие и самые невероятные воспоминания - всё это к нам. Спасибо!

Однажды я уехала работать на одну маленькую и, естественно, гордую радиостанцию в Анадыре на Чукотке. Об этом месте я не знала ничего, а решение о поездке было принято и исполнено в течение трёх дней. Поэтому в начале сентября я внезапно обнаружила восемнадцатилетнюю себя в самолёте, летящем девять часов на самый край земли. Рядом со мной сидел мужчина с бородой, который сопровождал девятерых своих приёмных детей и жену из поездки по российским монастырям. Ко мне он тоже сразу проникся отеческими чувствами и предложил звонить, если понадобится чайник или занавески. А также дал полезный совет: есть много моркови, иначе вернусь без зубов. Все мои знакомые в Анадыре потом оказались людьми с полным комплектом зубов и проблем не испытывали. Кроме одного коллеги, которому зубы выбили недовольные чукотские радиослушатели.

Мою трёхлетнюю жизнь на Чукотке я люблю иллюстрировать несколькими историями. Первая - про пургу.

Пурга на Чукотке - это настоящее стихийное бедствие, правда, привычное. Все знают, что делать, как себя вести и как не теряться. Правда, всё равно регулярно теряются. Во время пурги становится тепло, около минус трёх, поднимается сильнейший ветер, который швыряет во все стороны снег, подоконники, маленьких собачек. Впервые я столкнулась с пургой как-то утром, когда шла на работу. Сначала между домов идти было сносно. Сложно, конечно: казалось, ветер собьёт с ног, но я продвигалась вперёд. Когда же я подошла к главному (одному из двух) городскому перекрёстку, я поняла, что сделать шаг не могу. Если я оторву хоть одну ногу от земли, то меня унесёт на другой конец города (не так уж далеко, честно говоря). Я обхватила светофор руками и решила ждать конца пурги (он наступит через двенадцать часов). Мимо меня прошёл огромный мужчина, к которому верёвкой был привязан крошечный школьник. Перпендикулярно мне женщина переходила дорогу на четвереньках. Только я решила полностью отдать себя в руки панической атаки, как меня оторвало от земли: другой огромный мужчина схватил меня в охапку (одной ручищей) и понёс через дорогу. Возможно, он и сказал мне что-то вроде: «Позвольте пронести вас сквозь этот разрывающий лёгкие ветер», - но во время пурги шум стоит невозможный. Короче, он донёс меня до сплошной линии, когда ветер сбил с ног нас обоих. Далее мы передвигались на четвереньках. На другой стороне от ветра нас немного скрыл дом, и мы расползлись по своим делам.

Пожалуй, лучшее, что я привезла с Чукотки - это умение править собачьей упряжкой. Гуляла как-то неподалёку от Анадыря и увидела ярангу, поставленную на берегу лимана. В яранге обнаружился сухой старичок Владимир. В глаза первой бросалась его борода. Она была заплетена в две косички, связанные узлом. Владимир пояснил, что он дал себе слово не состригать бороду до тех пор, пока не закончит свой перевод «Слова о полку Игореве». Дело в том, что Владимир уверен: чукотский язык - это малоизменённая версия древнерусского. И если исходить из этого, смысл всего текста «Слова» становится совершенно иным. Переводом он занимался, когда не был каюром, то есть хозяином и водителем собачьей упряжки. Владимир напоил чаем с тундровыми ягодами, сыграл на баяне, прочитал кое-что из своего перевода. И предложил прокатиться. У упряжки, которая досталась мне, было два вожака: Бочка и Борода. Как они неслись! Ездовые собаки начинают чувствовать усталость только через сто первых километров, а бег по снежной равнине - любимое их занятие.

Краткий курс управления собачьей упряжкой: направо - кричишь «поть-поть», налево - горловое «кххх», быстро прямо - любые громкие весёлые звуки. Поэтому мы в своих катаньях представляли собой удивительное зрелище: трое нарт, пятьдесят собак, люди кричат, поют, хохочут.

Первый раз мне разрешили поехать самой только после нескольких тренировок. Всё шло хорошо, пока я не спрыгнула с нарт, чтобы бежать рядом с упряжкой: это, по заверениям Владимира, снимает нагрузку с собак, они будут двигаться быстрее. Попробуйте спрыгнуть с нарт, когда они несутся на полной скорости! Я сразу же упала. А потом побегайте-ка по снегу в костюме, который достаточно большой и тёплый, чтобы в минус сорок было ок. Наконец, думаю, Бочка и Борода изначально планировали от меня избавиться. Я лежу на снегу, мои собаки убегают вдаль. Слева, по идее, база, там их может поймать Владимир. Надо только сказать собакам, чтобы шли налево! Ага, теперь попробуйте громко крикнуть горлом: «Кххх!» Короче, Владимир догнал их на другой упряжке, но меня даже не ругал.

А однажды зимой у Владимира стали замерзать щенки. И он на время холодов раздавал их знакомым. Мне досталась Альфа. Она бегала по квартире двадцать часов без остановки, сожрала весь линолеум и выросла вожаком упряжки, в чём я вижу прямую свою заслугу.

Анадырь отделён от посёлка, где находится аэропорт, лиманом. Летом его можно пересечь на пароме, который сопровождают белухи. Как-то в августе мы с моим спутником отправились на ту сторону лимана на романтическое свидание. Гуляли по холмам и заброшенным посёлкам, дремали в ароматной тундре и не следили за временем. И оказалось, что мы пропустили паром. Августовская ночь на Чукотке всё же холодна, но мой спутник был опытным путешественником, так что мы решили ночевать на берегу. С собой у нас было несколько сосисок и половина батона. Мы накидали веток на палет, который нашли тут же, - получилась кровать. С одной стороны у нас был лиман, с трёх других мы разожгли костры. Я бы не стала советовать повторять эту схему на свидании, потому что холодно было нечеловечески. Утром мы пожарили свои сосиски и хлеб и пошли на паром. На берегу мы встретили очень толстого мужчину в трусах. Он валялся на одеяле, загорал. На нём была кепка ЛДПР, рядом был воткнут флаг ЛДПР. Он подарил нам значки ЛДПР и сказал, что уверен, что у нас будут красивые дети. Учитывая его партийную принадлежность, у меня не было никаких сомнений, что это подлая ложь.